巴罗洛酿酒技术哪家强？ | Barolo村 & Novello村篇（上）

大家好，我是B博士！

上一期是《巴罗洛和巴巴莱斯科：意大利酒的王与后》这本书第一部分的最后一章，随着它的发布成功，整本书最干货的部分实际上都已经翻译并推送完了。中间半个月时间，B博士简单调（tou）整（lan）了一下。从本期开始，继续汉化本书的第二部分——巴罗洛各村代表酒庄介绍。甭管你是想买酒不知从何入手，还是为了装逼时能“不经意”报出十家八家名庄大神，这部分内容都很值得你参考！

* 作为《巴罗洛和巴巴莱斯科：意大利酒的王与后》汉化版的第7期，本文译自该书第二部分总第6章：巴罗洛村和诺卫洛村（上）。全文12000字，匀速阅读大约需1小时——是的你没看错，这一章被我拆成上下集也要这么长，So~让我看到你们的双手！

错过之前推送的同学请点下方超链☟

引言

巴罗洛和巴巴莱斯科

皮埃蒙特的骄傲

第一部分

地区，葡萄，历史，美酒

5 · 巴罗洛和巴巴莱斯科的扩张，子产区，未来

☝ 推荐去某逊购买英文精装正版，支持原作者

本书作者：“OK姐”，Kerin OKeefe

反对美式口味的美国葡萄酒作家

意大利酒专家

Wine Enthusiast的意酒编辑

著有《布鲁奈罗：学习鉴赏意大利最伟大佳酿》

《巴罗洛和巴巴莱斯科，意大利酒的王与后》

著作权归原作者所有，译者保留译作权

未经同意，请勿转载

第二部分

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巴罗洛产区各村代表酒庄简介

6 |

巴罗洛村和诺卫洛村（上）

Barolo村和Novello村位于产区西南角

巴罗洛村，是巴罗洛产区11个酒村中最显眼的一个。据产区协会（Consorzio）介绍称，本村占全区总产量的12%。作为巴罗洛酒的诞生地，当年的坦科雷迪和茱莉娅·法莱蒂侯爵夫妇（Tancredi & Giulia Falletti），正是用本村以及塞拉伦戛村（Serralunga d’Alba）的内比奥罗（Nebbiolo）开启严肃酿酒之路的。出身法国的侯爵夫人（原名莫莱夫里耶的朱丽叶·考伯特，Juliette Colbert de Maulevrier）被认为是规模化生产巴罗洛酒的史上第一人。

朗格（Langhe）的村庄大多位于陡斜的丘陵顶部，或者随山势延绵，而巴罗洛村所在的却是丘间一处凹地，四周环绕着半圆形剧场般的、覆满葡萄藤的山坡。整条村都位于法定产区界内，和许多邻村一样，巴罗洛村里也耸立着一座中世纪城堡。这座城堡建于公元10世纪，法莱蒂家族在14世纪接手以后不断扩张。16世纪时，城堡因卷入战争而受损严重，后由法莱蒂家族重建，19世纪初，城堡成了巴罗洛侯爵的乡间别院。最后一位侯爵夫人死后，城堡归其创立的慈善机构“善行巴罗洛”（Opera Pia Barolo）所有，并根据侯爵夫人遗愿被改造成一所学校，服务于巴罗洛村及邻村的孩子们，直到1958年。此后城堡荒废多年，全村众筹将其收购，经过大规模的修葺，2010

年作为一间葡萄酒博物馆，重新对公众开放。

这

张照片由西向东拍摄，最高建筑就是巴罗洛城堡

我们可以看到巴罗洛村地势低于两侧山坡

巴罗洛的村名相传起源于凯尔特语“bas reul”——低地的意思，用来描述村庄所处的位置，这里的地势成形于托尔顿期（Tortonian）。当地土壤主要是圣阿加特化石泥灰岩（Sant’Agata Fossili marls），据很多专家称，巴罗洛村的葡萄酒之所以优雅、复杂、芬芳，正是缘自这种灰蓝色的土壤。本村酒的陈年潜力不俗，但多数情况下比风格硬朗的塞拉伦戛村更早进入适饮期，后者主要是塞拉瓦尔土壤（Serravallian），底层土含更多沙岩和更高比例的碳酸钙——常见于塞拉伦戛村和蒙福特村（Monforte d’Alba

）。

村中顶级园区Cannubi的土壤明显泛蓝

卡奴比（Cannubi）的威名在巴罗洛村乃至全区如雷贯耳，它大概是历史最悠久的葡萄园区（cru，在巴罗洛和巴巴莱斯科，它的概念略大于vineyard，一个cru可以由多块田组成），早在19世纪末，洛伦佐·凡蒂尼（Lorenzo Fantini）就曾在《库内奥省葡萄栽种与酿造专论》（Monografia sulla viticoltura ed enologia nella provincial di Cuneo）一书中赞颂过Cannubi，雷纳托·拉蒂（Renato Ratti）也在巴罗洛地图里将其列为一级园。因为葡萄的品质更好，Cannubi一直备受当地人青睐，曼祖内家族（Manzone）手上有一支现存最古老的朗格瓶装酒，酒标上写着“Cannubi 1752”。据推测，这瓶古老的Cannubi是用内比奥罗酿造的，这表示装瓶人认为葡萄园名远比村名重要。据在此园中拥有土地的酒农说，巴罗洛产区两大土壤——富含镁和沙，使酒更为优雅、芬芳的托尔顿土壤；富含碳酸钙和石灰岩，质地更重，使酒更富结构、单宁的赛拉瓦尔土壤——在Cannubi园区里相遇并交织。这种偏沙质的组合，确保Cannubi即使在平庸年份也有上佳表现，排水性良好的土壤使其在潮湿年份的表现超过其他园区。然而，一旦碰上旱热之年，Cannubi也会因为土壤不保湿而面临更大压力。

如上一章所言，传奇园区Cannubi一直是持不同观念的生产商们争执的焦点，围绕边界问题时常爆发争吵。资深酒农们认为，正宗的Cannubi园区，面积只有15公顷（技术角度讲是18公顷，但种着葡萄的是15公顷），在这片偌大的山坡上，只有从山腰到山顶的这一段，才是内比奥罗的真正舞台。1990年代以来，单一园巴罗洛（single-vineyard Barolo）日渐流行，Cannubi园区似乎每年都在“扩大”，越来越多酒标上出现这个名字，也常与其他葡萄园区的名字拼在一起。

关于Cannubi及其周边葡萄园的争论，至少可以追溯到19世纪末，洛伦佐·凡蒂尼的专著不但提到了“Cannubio”（原文，略别于现在的拼法），同时也提到了“卡奴比奥圣洛伦佐（Cannubio San Lorenzo）”、“卡奴比奥薄丝姬（Cannubio Boschis，别称蒙基索夫，Monghisolfo）”，“卡奴比奥巴罗恰利（Cannubio Parrocchiale）”和“卡奴比奥费里（Cannubio Ferri）”——后两座园区的名字现已弃用。差不多一百年后，雷纳托·拉蒂亲绘了巴罗洛地图，他认为Cannubi是巴罗洛的十大园区之一，并将Cannubi作为前缀，冠在慕斯卡黛乐葡萄园区（Muscatel）的名字前面，又称Cannubi Boschis和Cannubi Muscatel是“个性鲜明的子产区”。雷纳托·拉蒂用绿线将整座山连同Cannubi

及周边园区一起圈了起来，示意这座山是一个“别具历史意义的子产区”。

Renato Ratti的巴罗洛地图，绿字是一级园

他将Cannubi和另4个园区视作一个整体

1990年代中，巴罗洛村的当权者开始绘制本村的葡萄园区边界，在保留Cannubi传统区域的同时，又允许同座山上的另外4片园区（San Lorenzo、Boschis、Muscatel、Valletta）在名字前加上Cannubi，因为很多生产商过去几十年一直这么干。协会和生产商们都同意自划边界，但要以历史档案、土地注册和生产法规为前提，一连串繁琐的程序过后，生产商们于2009年投票通过了产区的最终划界，Cannubi单指传统区域（15公顷），而周边4个园区里的生产商，既已将Cannubi冠在自家园区前面的也可沿用。因此，Cannubi Boschis或Boschis，Cannubi San Lorenzo或San Lorenzo，Cannubi Muscatel或Muscatel，卡奴比瓦莱塔（Cannubi Valletta）或Valletta，都是承认的写法。这4个园区里的大多生产商自然选择冠上Cannubi的大名，此名头甚响，常与高品质挂钩，售价也更贵。

和谐的气氛并不持久。2010年，据许多报道及当地其他生产商称，就在巴罗洛的“附加地理说明（menzioni geografiche aggiuntive，缩写MeGA，划界园区的官方叫法）”即将作为生产法规新增条款生效之际，巴罗洛侯爵酒庄（Marchesi di Barolo）向农业部下属的国家葡萄酒委员会请愿，要求将Cannubi的面积从15公顷扩大到34公顷，周边4个园区一起囊括进来。农业部大笔一挥，5个本不相同的园区都叫Cannubi。

于是群情激奋在所难免，Cannubi传统区域里的众多生产商提出上诉，包括玛利亚·特蕾莎·马斯卡雷罗（Maria Teresa Mascarello）和恩佐·布雷扎（Enzo Brezza）。还有一些不在传统区域里但主张划清边界的生产者，例如卢恰亚诺·桑德罗内酒庄（Luciano Sandrone，握有Cannubi Boschis土地）、朱塞佩·里纳尔迪酒庄（Giuseppe Rinald，握有Cannubi San Lorenzo土地）。该团队上诉到地区行政法院，要求驳回农业部的决议。整个过程花费两年时间，此期间无论是传统区域里的生产商，还是4片邻园里的生产商，都能在自己的酒上单标Cannubi。2012年6月，罗马法院驳回了农业部的裁决，将Cannubi的面积恢复到15公顷。然而，2013年农业部联手巴罗洛侯爵酒庄，成功上诉意大利高级法院，Cannubi之名再次被扩展到整座山丘。2014年5月，马斯卡雷罗集合七名同伴，上诉到意大利最高法院。

San Lorenzo是巴罗洛村里另一片知名葡萄园区，意大利严重的官僚主义似乎一心要搞晕消费者，2010年划界时，巴罗洛村里有两个园区都叫San Lorenzo——Cannubi San Lorenzo和一街之隔的San Lorenzo di Barolo。此外，本村其他知名园区还包括萨玛沙（Sarmassa），卡斯泰莱罗（Castellero）、麓霭（Rue），以及布鲁纳特（Brunate）和切莱奎奥（Cerequio）——后两个园区又常跟拉莫拉村（La Morra）联系到一块，因为大部分土地位于该村境内。

一些历史最悠久的标志性酒庄也都坐落于巴罗洛村，其中包括巴罗洛侯爵酒庄，巴托罗·马斯卡雷罗酒庄（Bartolo Mascarello）、朱塞佩·里纳尔迪酒庄（Giuseppe Rinaldi）、微风酒庄（Brezza）、巴拉莱兄弟酒庄（Barale Fratelli）和博格纽酒庄（Borgogno）。

巴罗洛侯爵酒庄

Marchesi di Barolo

库内奥省巴罗洛12060（邮编）罗马街1号

Via Roma 1，12060 Barolo（CN）

电话：+39 0173 564400

www.marchesibarolo.com

info@marchesibarolo.com

巴罗洛侯爵酒庄，如今归阿伯纳家族（Abbona）及其合伙人所有，各色酒款年产量总计150万瓶，其中包含7款巴罗洛。正如名字所示，酒庄当年曾是卡尔洛·坦科雷迪·法莱蒂和茱莉娅·法莱蒂侯爵夫妇的财产，他们是这支贵族的最后一代。古老的酒窖可以追溯到1830年代，19世纪植物学家，焦尔焦·加莱西奥伯爵（Count Giorgio Gallesio）出版的游记可以作证。1834年访问完巴罗洛，加莱西奥写到：“巴罗洛地区的葡萄品种是内比奥罗和内兰（Neiran，现在叫内雷塔·库内济，Neretta Cuneese），著名的巴罗洛酒正是用这两种葡萄酿造的，其中内兰只占10%左右。”

加莱西奥还写到：“巴罗洛酒可以陈年很久，巴罗洛侯爵酒庄的酒保存起来送去都灵宫廷和别的地方。当地人相信内比奥罗是酿好酒的关键，也可以混一些内兰进去，用来加深酒色，单是内比奥罗的话，颜色太浅也太甜。我参观了巴罗洛侯爵酒庄的酒窖，非常之大，半地下的拱形隧道，其上方是发酵场所。这里有30个大桶（botti），大多用来陈年葡萄酒。我尝了1833年份的酒，非常艰涩和令人不悦，1832年份则是柔顺半甜的。”

巴罗洛侯爵酒庄古老的半地下酒窖，至今仍在使用

1838年坦科雷迪去世，法莱蒂家族在巴罗洛地区的资产众多，遗孀茱莉娅接手酿酒。侯爵夫人一直被认为是现代巴罗洛酒的先驱之一，还有路易·欧达（Louis Oudart），一位从酒商转职成为酿酒师的法国人，据推测侯爵夫人可能请其做过顾问。几乎所有人都说侯爵夫人向自己的好友加富尔（Cavour）借用了酿酒师路易·欧达，但缺乏侯爵夫人做出类似请求或欧达替其效力的历史证据。1928年，巴罗洛学院的校长多米尼克·马塞（Domenico Masse），在前身是善行巴罗洛的皮埃蒙特经典美酒有限公司（Societa Anonima Vini Classici del Piemonte gia’ Opera Pia Barolo）的授权下，编纂了《巴罗洛村》（Il paese del Barolo）一书，他在有关巴罗洛历史的内容里提到了欧达，但对路易·欧达替侯爵夫人效命的事情只字未提。最新一份路易·欧达个人传记的作者，彻查了档案馆和同时代的文件，她的推断似乎更为重要：“没发现任何文件能把这位酿酒师和巴罗洛联系到一起。”我倾向于最新研究成果——保罗·弗朗西斯科·斯塔列诺（Paolo Francesco Staglieno）才是酿造干型巴罗洛酒的第一人。（参见第三章）

甭管是谁改进了酿造工艺，巴罗洛侯爵酒庄位于本村的酒窖早在19世纪初甚至更早的时候，就开始酿造以内比奥罗为主的葡萄酒了，关于这一点毫无争议，因为有同时代记录为证，酒庄的出品在那个年代就已不同凡响。有一则流传甚广的传说：侯爵夫人频繁入宫，国王卡尔洛·阿尔贝托（Carlo Alberto）曾半开玩笑地问她，啥时才能喝到她家大名鼎鼎的葡萄酒，侯爵夫人趁此将300多桶酒送入宫中。这些年来这则故事被不断润色，甚至有不少版本言之凿凿，说侯爵夫人送的是325桶酒——除去了大斋期的40天。故事想表达巴罗洛侯爵的美酒和孀居的侯爵夫人是都灵宫廷的常客，正是由她向卡尔洛·阿尔贝托及皇室们引荐了自家巴罗洛，但大多数人认为这不过是19世纪的一则传奇故事罢了。1836年，国王聘请斯塔列诺掌管坡伦佐皇家庄园（Agenzia di Pollenzo）的酿酒工作，1838年，国王又得到了韦尔杜诺城堡（Castello di Verduno），斯塔列诺正是在那里开始尝试酿造干红葡萄酒的。

巴罗洛侯爵夫人，一位极其虔诚的女性，同时也是一位慈善家，她生前创立过多个慈善机构，帮助都灵周边一带的穷苦百姓，1864年却在后继无人的情况下离世。根据遗愿，她的资产归善行巴罗洛所有——这家慈善机构至今存在。法莱蒂家族位于巴罗洛村中心的酒厂连同遍布产区各地的葡萄园成为善行巴罗洛的一部分，卖酒所得也用于慈善。1874年，由善行巴罗洛整理的酒窖记录中，酒庄的出品被正式称之为巴罗洛酒，当中包括塞拉伦戛村葡萄园里出产的内比奥罗。不同于“内比奥罗酒”、“巴罗洛的内比奥罗或某某村的内比奥罗”，这可能是第一份明确以巴罗洛酒之名义所做的档案。

1920年代末，酒窖在善行巴罗洛的运营下举步维艰。1929年，本村酿酒师皮埃德罗·阿伯纳（Pietro Abbona）从善行巴罗洛手上得到了巴罗洛侯爵酒庄及附属葡萄园，他在巴罗洛村中心的自家酒厂里酿酒多年，已拥有自己的葡萄园。此之前，皮埃德罗·阿伯纳在老爸的逍遥骑士阿伯纳父子酒厂（Cavalier Felice Abbona & Figli）里工作，所酿之酒赢得过1873年维也纳世博会金奖，1884年都灵国际博览会金奖，1910年布鲁塞尔世博会金奖，早已是声名在外。

如今，公司由埃内斯托·阿伯纳（Ernesto Abbona）和妻子安娜（Anna）主持运营。这些年来酒窖的规模越来越大，功能也越来越全，阿伯纳家族还精心修复了从19

世纪中期侯爵夫人茱莉娅·法莱蒂那里传下来的5个栗木大桶。

因扩大Cannubi而被诟病的阿伯纳家族

巴罗洛侯爵酒庄一直与巴罗洛的几个顶级园区联系紧密，特别是Cannubi，正如村庄介绍中提到的，阿伯纳家族带头将Cannubi的面积从原来的15公顷扩大到34公顷。酒庄自持葡萄园遍布各村，例如Cannubi Muscatel（现在直接简称Cannubi），Sarmassa、玫瑰海岸（Costa di Rose）。单一园系列、巴罗洛镇系列（Comune di Barolo）、珍藏系列（Riserva）的葡萄全部来自自家葡萄园，入门款巴罗洛（传统系列，Tradizione）的葡萄则从产区各地收购。此外，酒庄还生产巴巴莱斯科酒（Barbaresco），葡萄来自内维村（Neive）的葡萄园区塞拉格里利（Serragrilli）。

酒窖之中，针对不同巴罗洛，埃内斯托·阿伯纳采用不同酿法。传统系列、巴罗洛镇系列、珍藏系列的工艺更趋传统，这些酒会在控温不锈钢罐中发酵，刚刚结束发酵的酒被转入玻璃衬混凝土池，上覆一层橡木皮。巴罗洛镇系列、珍藏系列会在斯洛文尼亚大橡木桶中陈年2年，传统系列也是陈年2年，但部分在斯洛文尼亚大桶中，部分在法桶中。单一园系列巴罗洛的浸皮时间更长。且都要完成2年的桶中陈年，部分斯洛文尼亚或法国大桶，部分中度烘烤的小橡木桶。

产品

葡萄园总面积：自持48公顷+合作酒农117公顷

巴罗洛：自持22公顷+合作酒农16公顷，年产量27.5万瓶

巴巴莱斯科：自持2公顷+合作酒农10公顷，年产量8.7万瓶

传统系列巴罗洛

Barolo Tradizione

混酿了产区多处葡萄园的内比奥罗，也是酒庄巴罗洛的主线产品。相比其他系列，有欠深度和浓郁度，好在价格公道，不失为一种靠谱的、朴素的选择。

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巴罗洛镇系列巴罗洛

Barolo del Comune di Barolo

本村自家几个葡萄园区的混酿，包括Cannubi、Sarmassa、Coste di Rose、卡斯泰莱罗（Castellero）、薄丝凯蒂（Boschetti）、普雷达（Preda）、维尼亚内（Vignane）和拉维拉（Ravera），具体比例视年份而定。Barolo del Comune di Barolo 2007，品尝于2012年，这是款风格非常传统、直截了当的巴罗洛。香气是酸樱桃、玫瑰、李子干和香脂，伴随着野樱桃和香料风味，单宁成熟，酸度漂亮，对07年份来说实属难得。

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珍藏系列巴罗洛

Barolo Riserva

巴罗洛村多个葡萄园区的混酿，传统大桶陈年2年，发售前再经历3年的瓶中陈年。珍藏系列是典型的巴罗洛，集芬芳、优雅于一身，满足你望文生义后的一切期待。Barolo Riserva 2001，品尝于2012年，本村标志性的玫瑰和紫罗兰香气，外带一丝皮革和柏油。仍然很活跃、很新鲜，伴随酸樱桃、无花果、茶和鼠尾草的风味。良好的深度和天鹅绒般的单宁，至少还可以放10年。一款标杆式的巴罗洛。

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单一园系列巴罗洛

Cannubi，Sarmassa，Coste di Rose

部分小橡木桶，部分斯洛文尼亚和法国大橡木桶相结合，过去一些年份桶带来的咖啡、烘焙、香草太过招摇，遮盖风土细节，践踏品种特性。但2010年份，Cannubi、Sarmassa展现出内比奥罗的花香、红莓果味、皮革味，诠释出各个园区的特色。Sarmassa尤其出众，浓郁又富有结构感，果味丰沛。

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1959年份巴罗洛

Barolo 1959

2011年，阿伯纳家族慷慨地开了一瓶1959年份的巴罗洛，没人认为这个杰出年份。但此酒泛着明亮的砖橘色，出乎意料的完整，香气是无花果干、李子干、皮革和柏油，口腔中则呈现出茶、李子干、烟草和可可粉的风味。单宁已经完全柔化掉，仍留有酸度作为支撑，总体上巅峰已过。但这很好说明了55年前尽心酿造的巴罗洛是多么长寿，即使年份一般。

巴托罗·马斯卡雷罗酒庄

Bartolo Mascarello

库内奥省巴罗洛12060（邮编）罗马街15号

Via Roma 15，12060 Barolo（CN）

电话：+39 0173 56125

凭借潜心酿造的经典巴罗洛，以及无可匹敌的酒质，巴托罗·马斯卡雷罗在几十年里保持旗手般的地位。2005年巴托罗去世之前，我非常有幸曾在不同场合多次见过他本人，这些年材料整理几近完成，打算为这位最负盛名的巴罗洛元老写一本传记。且不谈巴托罗的酒如何复杂优雅，1994年我和丈夫第一次见他时，便被他的机敏和面对困难时的勇气所折服。拜访期间正赶上大洪水，而且是暴风雨最强的时候，我们在停电的情况下秉烛交谈了数小时，随后老爷子拿出酒来，让我们品尝他1990年份的巴罗洛。我们当时买一箱的价格，现在只能买一瓶。

Bartolo Mascarello是巴罗洛传统派最知名的代表人物

巴托罗师从于自己父亲朱利奥（Giulio），父亲则是受祖父巴托罗梅奥（Bartolomeo）的熏陶，1920年代，巴罗洛酿酒合作社（Cantina Sociale di Barolo）倒闭之前，祖父曾是那的酿酒师。十几家大厂把持着那个年代的巴罗洛酿造，酒农只能卖葡萄，朱利奥却选了一条鲜有人走的路，1920年他决定跟亲戚借钱建立自己的酒庄。最早一批客户是他在热那亚（Genoa）工作时结识的朋友，1930年代刚起步时朱利奥只有很小一块葡萄园，朋友们卖力推广，使其能够在巴罗洛关键园区里收购更多土地，比如Cannubi、San Lorenzo、Rue，以及后来位于拉莫拉村的岩石园（Rocche，全称安农齐亚塔岩石园，Rocche dellAnnunziata），朱利奥将自己磨练成巴罗洛的混酿大师。第四章曾提到，1980年代酒农纷纷转职成为生产商，他们如此厌恶父辈的巴罗洛，那些酒在朽烂的大桶中酿造，酒窖卫生堪忧，最多只能供自家饮用，却把真正优质的葡萄卖给大厂。相反，马斯卡雷罗家族早在1920年代便身兼酒农和生产商，把钱花在发酵池、橡木桶和酒窖上。

1981年朱利奥去世，享年86岁，其子巴托罗平稳接班。巴托罗二战后才加入自家酒庄，战争中他周旋于朗格丘陵，和德国人打了几年游击。在得知我是美国人后，巴托罗高兴地回忆起他和伙伴搭救美国人的故事——我过去常听到的都是他们如何被美国人搭救。这事与酒无关，但能从侧面勾勒出巴托罗的形象。他说他当时和游击队藏匿在丘陵中，“我们看到美国人开着卡车、坦克和一种敞篷小车进入朗格。从来没见这种车，很震惊，后来才知道那叫吉普车。我们互问彼此美国人是怎么靠这东西打胜仗的？当时车队正要从塔纳罗河（Tanaro）的浅滩渡过，行进速度非常慢。一辆吉普车显然等得不耐烦了，载着四名大兵脱离车队，先向下游开了几码再试图过河。我们立刻知道大事不好，因为水况复杂，十分凶险。渡至半道，汽车突然陷进深坑里，河水吞没了士兵。我们及时抓住他们，抛下绳索拉他们上岸。脱险后的他们表示很感激，送我们烟和巧克力。”

2002年去酒窖买酒时，又发生一个有趣的小插曲，保罗（Paolo，作者的丈夫）和我发现巴托罗在跟前游击队的战友们喝酒，一瓶1.5L装的巴罗洛快被喝光，其子一人果真是“老夫聊发少年狂”，捧着一个用毛巾裹住的大家伙，来到巴托罗狭小的办公司。他打开原来里面是一挺机关枪——我们觉得是时候先撤了，但走之前怎么也要尝一口1964年份的巴罗洛——真是叫人惊叹。

1980年代起，评论家们开始攻击老派巴罗洛，他们偏爱那些颜色深得可疑，过度萃取和浓缩，沾染着咖啡味和桶味的葡萄酒，而巴托罗为了捍卫经典巴罗洛与之不懈抗争。他无疑是最具标志性的巴罗洛酿酒师，怀揣相同理念的还包括泰奥巴尔多·卡佩拉诺（Teobaldo Cappellano）和朱塞佩·里纳尔迪（Giuseppe Rinaldi），三人因为坚决抵制时髦风格的巴罗洛，被并称为“最后的莫西干人”，他们蒙受了尖刻的批评，各种记者和葡萄酒指南都在嘲讽他们食古不化。

1990年代我第一次采访巴托罗时他对我说，曾有美国进口商来见他，品完酒表示多么多么喜欢，话锋一转却说酒的颜色有些差劲——巴托罗·马斯卡雷罗酒庄的巴罗洛是明亮的石榴红外观，照比当时统领市场的色深如墨的葡萄酒要浅很多（不少出口市场至今偏向深色酒）。巴托罗用他一贯的反讽回应道：“这就好像夸埃塞俄比亚的女人漂亮却嫌人家黑一样。”

巴托罗常年与病魔作斗争，他不得不仰仗轮椅行动时，其女玛利亚·特蕾莎·马斯卡雷罗（Maria Teresa Mascarello）加入酒庄。玛利亚·特蕾莎接手酒庄之初，巴托罗就要求她承诺永不使用小橡木桶，不要酿造他一向蔑视的“木匠酒”。为了确保玛利亚·特蕾莎不去碰小桶，1990年代末巴罗洛又添置了许多的斯洛文尼亚大桶，摆在酒窖的每个角落，好让小橡木桶无处容身。

21世纪初，国际口味发生改变，葡萄酒爱好者开始排斥浮夸的葡萄酒，转投更真实葡萄酒的怀抱，新一代饮家拒绝父辈们喜爱的重桶、浓缩葡萄酒，开始寻找珍稀佳酿。大量酒又效仿起经典巴罗洛。从90年代到新世纪初，巴托罗的酒受尽国内外葡萄酒刊物的嘲讽和轻视，2003年，终凭自家1998年份的巴罗洛获得了别人梦寐以求的大红虾三杯奖（Gambero Rosso，此奖长期谄媚于柔滑重桶的葡萄酒）——这对巴托罗和玛利亚·特蕾莎来说并不是多了不起的事，毕竟像荷兰女王这样的忠实客户，从来没有停止购买和赞扬他们家的酒。

巴托罗晚年主要担任巴罗洛地区的老兵大使，将自己对于酒和政治的理念传递给前来酒窖的每位访客。为了打发时光，他经常花几个小时手绘酒标。最著名的是那款写着“不要小橡木桶，不要贝卢斯科尼”（No barrique，No Berlusconi）的酒标，对意大利和巴罗洛当时面临的两大灾星表示抗议，真是既讽刺又经典。为了给声名狼藉的总理先生来一个特写，巴托罗从邻居丢弃的竞选传单上剪下了贝卢斯科尼的照片（传单是妻女被迫帮忙捡回来的）。酒标有很多版，最早版本有一个小帘子盖在总理脸上，Bartolo

说：“如果你看他觉着恶心，就可以把小窗放下来。”

除了这款最著名的酒标，巴托罗还有很多个性手绘

2005年巴托罗去世，同样感性、果决的玛利亚·特蕾莎沿着父亲的足迹，交出一份令人钦佩的答卷。她对城中心的酒窖做出些许必要的调整，包括在酒窖边上设置了一个宽敞又温馨的品酒区。玛利亚·特蕾莎还是巴罗洛传奇园区的坚定捍卫者，对于所选择的职业，她继承了父亲一本正经的态度，无论是在葡萄园还是酒窖里，她都奉行不干涉主义，同时也回避对自然酒的过分夸耀。她说：“没必要故弄玄虚，首要一点我是名酿酒师，我选择尽可能少地人工干预，但如果真有什么地方出了问题，比方说不能自然起酵，不得已情况下我也会使用人工酵母。”

她跟父亲一样特立独行，不屑于营销，好比巴托罗直到1990年才用上电话，玛利亚·特蕾莎至今不设官网和邮箱，也很少离开葡萄园或酒窖为自家酒走穴。她谨遵父亲留下的酿酒工艺：玻璃衬混凝土池中发酵，基本不用人工酵母，也不控温，浸皮发酵时间持续40-45

天，然后传统大桶中陈年。

Maria Teresa的外表很瘦小，内心却异常强大

产品

葡萄园总面积：5公顷

巴罗洛：3公顷，年产量1.5万瓶

巴托罗·马斯卡雷罗巴罗洛

Bartolo Mascarello Barolo

朗格所有经典红葡萄酒，他们家都有酿，包括一款颇具结构感的巴贝拉酒（Barbera），而代表作无疑是自家的巴罗洛。和父亲、祖父一样，玛利亚·特蕾莎坚持混酿巴罗洛，葡萄来自4个园区：其中Cannubi（核心地块）、San Lorenzo、Rue三座位于巴罗洛本村；Rocche则位于隔壁拉莫拉村。酒庄也不生产所谓珍藏酒（Riserva）。巴托罗·马斯卡雷罗的巴罗洛极其优雅，富有深度，越陈年越复杂。Bartolo Mascarello Barolo 2008，品尝于2012年，堪称巴罗洛的典范，泥土和花的芬芳，酸樱桃和松露的风味。扎实精妙的单宁，有悦人的酸度做平衡。风味上极富深度，也需要时间来柔化，适饮期是2016~2028年。09年份，玛利亚·特蕾莎的巴罗洛酿得非常棒——这个年份很难做，华丽的玫瑰花香，初闻伴有皮革和一丝柏油味。口腔中呈现的是角豆、香料和多汁黑樱桃的风味。平衡优雅无可挑剔，教科书般的巴罗洛酒，08年份还得继续陈年，但09年份已经适饮了。华丽的2010年份，浸皮发酵持续了55天之久，也是教科书般的巴罗洛，明快的红莓果味，有坚挺的酸度做平衡，单宁骨架扎实，极具陈年潜力，适饮期是2020~2045年。

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1999年份巴罗洛

Barolo 1999

品尝于2009年，红玫瑰、松露、桉树组成的浓郁香气，再带一丝皮革味。成熟野樱桃和黑茶的风味，单宁年轻美妙，酸度活泼。头十年已然如此好喝，巅峰可持续到2029年。

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1971年份巴罗洛

Barolo 1971

2004年品尝时非常棒。标志性的柏油、玫瑰花瓣、皮革香气，伴随着角豆、松露、无花果、甜黑茶和烟草的风味。丝般顺滑，完美平衡，层次分明，在杯中徐徐绽放。这是一款令人折服的壮美之酒，至少还可以存放到2021年。

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1964年份巴罗洛

Barolo 1964

最近一次喝是在2008年，这支令人折服的、美妙至极的巴罗洛，产自最传奇的年份。无花果和角豆组成的香气在酒杯中迅速转变成干玫瑰花瓣、柏油、皮革味。令人惊叹的新鲜，干樱桃、松露和丁香的风味。悠长，持续，优雅，极其复杂近乎梦幻的余味。还可以陈年最少10年。

朱塞佩·里纳尔迪酒庄

Giuseppe Rinaldi

库内奥省巴罗洛12060（邮编）蒙福特街5号

Via Monforte 5，12060 Barolo（CN）

电话：+39 0173 56156

Rinaldimarta@libero.it

朱塞佩·里纳尔迪（人称贝佩，Beppe）的巴罗洛酒充满热情，堪称典范，是对花香、泥土和矿物的最强呈现，内比奥罗要想做出这种效果，必须种植在精华地块上，而不能只将注意力放在酒窖里。朱塞佩·里纳尔迪

的酒，历来受到巴罗洛死忠们的顶礼膜拜，可产量如此之小，注定满足不了所有人。

贝佩的祖父也叫朱塞佩（Giuseppe），1890年正是由祖父创下了基业，1947年，贝佩的父亲巴蒂斯塔（Battista）接管酒庄。所有人都说巴蒂斯塔非常机敏和严肃，是阿尔巴酿酒学校的优等毕业生。他不仅继承了巴罗洛村郊的石屋——石屋下方的酒窖沿用至今，还继承了巴罗洛村顶级园区的土地，例如Brunnate、考斯特（Le Coste）、Ravera，巴蒂斯塔后来又得到了Cannubi San Lorenzo园区的部分土地。1970~1975年，巴蒂斯塔曾任巴罗洛村的父母官，他是全村众筹收购法莱蒂家族城堡的重要推手，还是巴罗洛酒馆（Enoteca Regionale di Barolo）的创始人。身兼酒农和酿酒师的巴蒂斯塔，只在绝佳年份生产“布鲁纳特单一园珍藏（Brunate Riserva）”，瓶中陈年10年才进行发售，被认为是最好的巴罗洛酒。我跟一些有幸喝过这款神作的巴罗洛死忠聊天，包括一向敢言的布鲁奈罗名家詹弗兰科·索得拉（Gianfranco Soldera），他们均表示Giuseppe Rinaldi Brunate Riserva

是最伟大的葡萄酒。

绝版的Brunate Riserva，1990是它最后一个年份

巴蒂斯塔的儿子贝佩，在当地人送外号“柠檬酸”，因为他犀利率性，如今他掌管着酒庄，尽管所酿之酒仍是膜拜级别，但Brunate Riserva 1990作为最后一个年份此后不再生产了，这也是父子之间产生矛盾的地方——贝佩倾向于传统的混酿式巴罗洛。“我不认为有哪片葡萄园是年年出色的，所以得用不同园区的葡萄做混酿，保持自然平衡。混酿现在越来越重要，因为过去15年全球变暖，许多知名葡萄园的夏季气温升高，压低了葡萄和酒的酸度。”贝佩说到。

贝佩是老派巴罗洛的箭头人物，但他本人实际很讨喜，并不是墨守成规的人，若干年前我第一次拜访他时，客厅沙发中间停着一台宝马重型摩托，2013年再去时同样的位置又换成了一台踏板。巴罗洛有三位酿酒师并称“最后的莫西干人”，他们分别是：巴托罗·马斯卡雷罗、泰奥巴尔多·卡佩拉诺、还有贝佩，而且贝佩是仅存的一位。2010年，我拜访贝佩

时他说：“这真是个严肃的玩笑，巴罗洛生产商理应捍卫自己的产区，专注于葡萄园中的品控，风气日盛的官僚主义过度关注产量和纸上谈兵，这浪费了我们太多的时间，应该予以消除。”

除了酿酒大神的身份，Beppe还是一位摩托车爱好者

对于朗格丘陵无度扩张的问题，贝佩也是快人快语：“如今巴罗洛的生产商在父辈们做梦都想不到的地方种植内比奥罗。”葡萄园中，贝佩坚决抵制一切化学品，他声称：“我们不在葡萄园里使用任何化学品，从不。”他只使用极小量的铜硫制剂对抗真菌病害（有机耕种所允许的），只施4-5年肥，并只选有机肥，就如父辈和祖辈做的那样。贝佩强调酿造技术不是铸就伟大巴罗洛的正解，在正确环境种植葡萄藤才是关键。

贝佩曾是一名兽医，酿酒师从于父亲，巨大的斯洛文尼亚橡木桶挤满了他狭小的酒窖，贝佩专心酿造传统巴罗洛，信奉“道法自然”，而非强酒所难。“我不用人工酵母，发明人工酵母之前，酒都是自然起酵的，我只要顺其自然。”贝佩说。发酵在木瓮中进行，发酵浸皮平均20~30天。贝佩又是怎么看待朗格酒在小桶中陈年的呢？酒窖角落放着一把造型简陋的椅子，上面写着“小橡木桶的正确使用方法”——言简意赅。

贝佩的两个女儿也已加入酒庄，玛尔塔（Marta）拥有都灵大学的酿酒学学位，卡洛塔（Carlotta）则在同一所大学进修农业学。2010年份之前，贝佩利用自家4个葡萄园区的葡萄，混酿两款巴罗洛——Cannubi San Lorenzo - Ravera、Brunate - La Coste。

二者的酿造和陈年方式并无区别，初衷是想表现风土差异。两款都是享誉世界的巴罗洛典范，产量极其稀少，不是每位收藏家和发烧友都能得到。

两款停产了的旗舰巴罗洛，由4个园区两两混酿

从2010年份开始，欧盟规定酒标上只能标注单一园名字，或者放弃标注园名，朱塞佩·里纳尔迪酒庄因此不再生产上述两款旗舰巴罗洛。不用说，贝佩一家认为协会辜负了他们，罗马官方应该想办法保护生产商和他们的酒。如今，贝佩酿造一款名义上的Brunate单一园，其中混了不超过15%的Le Coste园区里的葡萄，他父亲就曾这么做，也是欧盟法规允许的。Le Coste、Ravera、Cannubi San Lorenzo 3个园区剩下的葡萄再混酿成一款巴罗洛，命名为“巴罗洛三及第”（Barolo Tre Tine）。2014年3月，我首次桶尝了他家的2010年份巴罗洛，精妙至极，贝佩自己对于作品被迫做出改变耿耿于怀，消费者其实一点不会介意。

酒庄的巴罗洛葡萄园平均海拔300米，不过Brunate是例外，那里的平均海拔是350米，葡萄藤的平均树龄在35-40年左右。

这些极其老派的巴罗洛酒，往往是精彩绝伦、无可匹敌的，泥土、松露、皮革、花和香脂的香气尽显，年轻时表现很强势，随陈年逐渐软化。对于不太能够接受巴罗洛，口味偏新世界的人来说，贝佩显得顽固甚至强硬。或如他所言：“巴罗洛不像世界其他地区的酒，它一上来很难懂。但巴罗洛酒必须得正宗，我们不应该去效仿别的酒。”此外，酒庄酿造的朗格内比奥罗（Langhe Nebbiolo）堪称当地最佳，巴贝拉酒也很出彩。

产品

葡萄园总面积：6.5公顷

巴罗洛：3.8公顷，年产量1.6万瓶

卡奴比圣洛伦佐-拉维拉

Cannubi San Lorenzo - Ravera

两款停产的巴罗洛之中，这支更圆润一些，果味丰沛，通常比Brunate - Le Coste更早适饮。2008年份为内比奥罗带来野樱桃、玫瑰、皮革和肉豆蔻的芳香。口感偏甜润，伴随着矿物、香料、松露的风味。接下来几年会变得更加复杂，适饮期是2016~2028年。2009年份，呈现出干玫瑰花瓣、紫罗兰、松露、湿草、皮革组成的华丽酒香。在口腔中呈现出多汁野樱桃和莓果的风味，还有薄荷和香脂草本带来的层次感，彰显深度和平衡。

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布鲁纳特-考斯特

Brunate - Le Coste

尽管花香够浓郁，但它其实是两款停产的巴罗洛中更冷峻的那一支，单宁扎实，酸度活泼，需要时间来驯服。2007年是最佳年份之一，风味充沛，单宁强劲，大部分07年份的葡萄酒都体现不出这种活力。深度和平衡感令人赞叹，最好在2015年后开启。2008年份带来皮革，灌木丛和玫瑰的芬芳，伴有野樱桃、松露、香脂和烟草的风味。仍然很年轻很强势，预计2018年后才步入成熟。

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2010年份的巴罗洛三及第

Barolo Tre Tine 2010

贝佩将此作品命名为“Tre Tine”，指它由三片不同园区里的葡萄混酿而成（直译是三瓮，B博士借用了客家三及第汤的名字，因为此汤由三种食材制作，也很好听

）。明快，芬芳，优雅，鲜嫩的红果和香料味，在明亮酸度和扎实单宁的衬托下十分平衡。浓郁且精致。

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2010年份的“布鲁纳特单一园”

Brunate 2010

酒庄首次推出非珍藏的单一园Brunate是在1991年（92年父亲去世后贝佩接手酒庄，94年就停产了这款酒，2010年因为法规变更才被迫重拾此系列，混有小比例Le Coste园，不是绝对意义上的单一园）。玫瑰、樱桃、香脂草本组成的香气非常华丽。口腔中的表现浓郁而又有活力，红莓果味丰沛，酸度活泼，单宁扎实。堪称典范的一款巴罗洛，精心雕琢，充满活力，结构感令人印象深刻。

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朗格内比奥罗

Langhe Nebbiolo

我最喜欢的内比奥罗酒之一。2010年份，充满花香、草莓和矿物。明快、纯净的水果风味，口感丝滑，极其优雅，清新之感可以保持到2015年。

- 未完待续 -

本文译者：B博士

葡萄酒装逼学奠基人，装逼万花筒

个人微信号：116087099

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